駐車場での“当てキズ”や擦りキズ。気づいた瞬間のショックは大きいですが、浅いキズなら自分で十分きれいに直せます。本記事では色番号の調べ方→下地処理→色のせ→クリア→段差ならし→研磨→保護の順に、失敗しないタッチアップ作業を徹底解説。
さらにキズの深さ診断表、道具と費用の相場、塗装種類（ソリッド/メタリック/パール）別のコツ、季節・環境・濃色/淡色ごとの注意、応急処置と本補修の切り替え、やってはいけないNG例、Q&A、用語辞典まで一気にまとめました。
安全上の注意：有機溶剤を含む製品を扱います。風通しの良い場所で、保護手袋・保護めがね・マスクを着用し、火気厳禁を徹底してください。
1．まず判定：タッチアップで直せるキズか？
1-1．キズの深さを見極める（塗装構造のどこまで？）
- クリア層のみ：白っぽいスリ傷。研磨＋コーティングで消えることが多い。
- ベース色層まで：色が欠けて素地がチラ見え。タッチアップ＋ならしで目立たなくできる。
- 下地（サフェーサー）〜金属まで：サビのリスクあり。防錆→タッチアップ→段差ならしが必須。
1-2．“やる・やらない”の判断フロー
- 指爪が引っかからない→磨きのみでOK。
- 引っかかる＆色が欠けている→タッチアップへ。
- 金属露出・へこみ・折れ→板金塗装を検討（自分での対応は難度高）。
1-3．キズ別おすすめ処置早見表
| キズの状態 | 推奨処置 | 目安時間 | 仕上がりの期待度 |
|---|---|---|---|
| クリア細線傷 | 研磨＋コーティング | 30〜60分 | 高 |
| ベース色欠け（点/線） | タッチアップ＋ならし | 60〜120分 | 中〜高 |
| 金属露出（点サビ） | 防錆→タッチアップ | 90〜180分 | 中 |
| えぐれ・へこみ | 板金塗装 | 数日〜 | 最高（プロ） |
1-4．塗装種類と難易度の目安
| 種類 | 見分け方 | 難易度 | ポイント |
|---|---|---|---|
| ソリッド（単色） | くっきりした単色 | 低 | 色ズレが出にくい |
| メタリック | きらめき有 | 中 | 薄塗りを回数で色味を合わせる |
| パール（三層） | 角度で色が変わる | 中〜高 | 色→パール→クリアの順を守る |
2．準備：色番号の特定と道具の揃え方
2-1．色番号（カラーナンバー）の探し方
- 運転席側のドア開口部やエンジンルーム内の銘板にカラーコードが記載。例：**「カラー：1K0」**など。
- 見つからない場合は車検証の型式を控え、販売店や用品店で照合。
2-2．必須・あると便利な道具（拡張版）
| 種類 | 用途 | 例 | 目安費用 |
|---|---|---|---|
| タッチアップ塗料（色） | 欠けの補修 | 純正ボトル/ペン | 1,000〜2,500円 |
| パール層用塗料 | パール車用 | 指定パール液 | 1,000〜2,500円 |
| クリア塗料 | 艶・保護 | ペン/ボトル | 800〜1,800円 |
| 希釈液（うすめ液） | 粘度調整 | メーカー指定 | 400〜800円 |
| 脱脂剤 | 油分除去 | シリコンオフ等 | 600〜1,200円 |
| 極細筆/極細綿棒 | 塗布 | ネイル用極細等 | 300〜1,000円 |
| つまようじ/滴下針 | 点置き | 盛り調整に便利 | 100〜500円 |
| マスキングテープ | 保護・ガイド | 低粘着/曲線用 | 200〜400円 |
| マスカー（養生シート） | 周囲保護 | ドア1枚分 | 300〜600円 |
| 耐水ペーパー | 段差ならし | #1500/#2000/#3000 | 300〜600円 |
| サンディングブロック | 均一研磨 | 消しゴム可 | 200〜600円 |
| 研磨剤（3種） | 仕上げ | 細目→極細→超微粒子 | 800〜1,800円 |
| マイクロファイバー | 拭き取り | 毛足短め | 400〜1,000円 |
| 防錆剤/さび転換剤 | 金属露出時 | 点サビ処理 | 800〜1,800円 |
| 保護具 | 安全 | 手袋・めがね・マスク | 1,000円前後 |
2-3．作業環境の整え方（温湿度・照明・足場）
- 直射日光・風・砂埃を避ける。屋内やテント内で20〜25℃/湿度50％前後が理想。
- 照明は2方向以上（上＋斜め）。斜光で段差・ムラが見えやすい。
- 足場は片側のドアを全開にしても安全な広さを確保。ドアストッパーで急開防止。
3．実践手順：タッチアップの正しい流れ
3-1．下地処理（成功の8割）
- 洗車→乾燥：泥・粉塵を徹底除去。
- 脱脂：シリコンオフを無毛布に含ませ、一点に残さないよう拭く。
- サビ処理（必要時）：240〜600番で軽く整え、防錆剤を点塗り→規定時間乾燥。
- マスキング：キズの両脇0.5〜1mm外側に細幅テープ。エッジ保護。
- 下地色（必要時）：地金が見える場合はプライマーを点で薄く入れる。
3-2．色のせ（ベースカラー）
- 極細筆の先端だけに塗料を取り、点置き→引き伸ばしでキズ溝の中だけを埋める。
- 厚塗り禁止。1回薄く→10〜20分乾燥→2回目の積層で段差を少しずつ埋める。
- メタリック/パールは角度で色が変わるため、極薄を回数で合わせる（厚く塗ると暗く沈む）。
3-3．パール層（該当車のみ）
- 指定のパール液を極薄で1〜2回。ベース色の明るさを保つことを最優先。
3-4．クリアのせ（保護・艶）
- カラーが面一（つらいち）より少し低い段階でクリアを点置き。
- はみ出し厳禁。表面張力で盛るイメージで1〜2回。
- 最低3〜6時間、可能なら一晩乾燥。
3-5．段差ならし（サンディング）
- #2000→#3000の耐水ペーパーを数cm角に切り、水で十分湿らせる。
- 平らなブロックに巻いて軽く往復。“トントン→すべらす”のリズムで盛り上がりだけを削る。
- 指腹と光の反射で段差を確認。周囲の塗膜を削りすぎないこと。
3-6．研磨→艶出し→保護
- コンパウンド細目→極細→超微粒子の順で小面積ずつ。
- マイクロファイバーは清潔な面をこまめに交換。
- 最後にコーティング/ワックスで保護膜を作り、水はじきと防汚を付与。
3-7．色なじみの微調整（上級）
- 仕上げで周囲を極軽くぼかし磨き。境界の光の段差を和らげる。
- 濃色は磨き跡（オーロラ）が出やすいので超微粒子→脱脂拭きで締める。
4．仕上がりを左右するコツ／NG例／比較表
4-1．“仕上がりが変わる”7つのコツ（拡張）
- 薄く重ねる：厚塗りは段差と色ムラの元。
- 乾燥を待つ：せっかちに触らない。規定時間厳守。
- 溝の中だけに塗る：外へはみ出さない筆技が命。
- 段差はサンディングで：塗って誤魔化さない。
- 磨きは小さく始める：周囲の艶引けを防止。
- 照明を変えて確認：上＋斜光でムラと傷を拾う。
- 気温・湿度を管理：高温＝速乾ムラ／低温＝硬化遅れに注意。
4-2．やってはいけないNG例
- 濃色でのコンパウンドかけ過ぎ→オーロラ傷が増える。
- 暑い直射下での作業→速乾でムラ・ピンホール。
- 脱脂不足の上から塗る→密着不良で剥離。
- 一発で厚塗り→盛り上がり・色ズレが目立つ。
- 粗い番手で広範囲研磨→塗膜のやせ・白ボケ。
- 硬化前に雨に当てる→白濁・染みの原因。
4-3．自分で直す/プロに出す 判断のめやす
| 状態 | 自分で | プロがおすすめ | 理由 |
|---|---|---|---|
| 点傷・線傷（10cm以内） | ◎ | △ | タッチアップ範囲 |
| 複数面にまたがる傷 | △ | ◎ | 色合わせ・面調整が難しい |
| えぐれ/へこみあり | △ | ◎ | 板金・パテ成形が必要 |
| パール三層で広範囲 | △ | ◎ | 調色・膜厚管理が難度高 |
4-4．費用と時間の違い（再掲・詳細）
| 項目 | 自分で（タッチアップ） | プロ（板金塗装） |
|---|---|---|
| 費用 | 2,000〜6,000円（道具込み） | 2万〜10万円超（範囲次第） |
| 作業時間 | 1〜3時間＋乾燥 | 数日（入庫〜受け取り） |
| 仕上がり | 近距離で痕跡あり得る | 新車寄りの均一仕上げ |
| 保証 | — | 店舗保証が付く例あり |
5．メンテ＆再発防止：直した後にやること
5-1．サビ・再劣化を防ぐ習慣
- 洗車後は必ず乾拭き。ドア下縁の水溜まりを残さない。
- 季節ごとにコーティング。防汚膜で微傷の進行を抑える。
- 黄砂・花粉の時期は早めの洗い流しで染みを防止。
5-2．ドアパンチ対策
- 端車に駐車、風の強い日は離して停める。
- ドアエッジモールやマグネット式ガードの併用も有効。
- 駐車場の通路側を避けるなど配置でリスク低減。
5-3．再補修のタイミング
- 色ズレや段差が気になれば1〜2週間空けてから二次研磨 or 追いクリア。塗膜の完全硬化後に行う。
- 冬季は硬化が遅いため期間を長めにとる。
6．Q&A（よくある疑問）
Q1．色が微妙に合わない。どうしたら？
A．メタリック/パールは角度で見え方が変わるため、極薄で回数を重ねて調整。周囲を軽く磨くと馴染みやすい。
Q2．筆ムラが出る。
A．筆の毛量を最小にして点置き中心に。高温時はムラになりやすいので朝夕に作業。
Q3．削りすぎて色まで落とした。
A．慌てず再度ベース→パール（該当時）→クリア。乾燥→ならし→磨きでやり直せます。
Q4．スプレーは使わない方がいい？
A．点傷・線傷なら筆タイプが安全。スプレーは広範囲になりやすく色ズレが目立つ。
Q5．どの研磨剤を選べばいい？
A．基本は細目→極細→超微粒子の三段階。いきなり粗い番手はオーロラ傷の原因。
Q6．濃色車で磨き後の“モヤ”が消えない。
A．照明を変えて微傷の向きを把握。超微粒子→アルコール脱脂で仕上げ。
Q7．樹脂モールのキズはどうする？
A．****塗装ではなく樹脂用コートや専用補修剤で対処。溶剤の強い製品は変形の恐れがあるため注意。
Q8．雨が降ってきたら？
A．クリア硬化前は絶対に濡らさない。屋根下へ移動し、白濁が出たら乾燥後に軽研磨→再クリア。
Q9．応急処置はある？
A．外出先では脱脂→色を点置き→乾燥→簡易ワックスまで。後日段差ならしと本研磨を実施。
7．用語辞典（平易な言い換え）
- タッチアップ：キズの欠けた部分だけに塗料を足す方法。
- 段差ならし：盛り上がった塗面を耐水ペーパーで平らにする作業。
- サフェーサー：色の下にある下地。傷が深いとここまで見える。
- 面一（つらいち）：周囲と同じ高さに揃った状態。
- オーロラ傷：磨き跡が虹の帯のように見える症状。
- プライマー：金属や樹脂に上塗りを密着させる下塗り剤。
- ぼかし：境界をなだらかに見せる磨き・塗りの工夫。
8．季節・環境・色で変わる注意点
8-1．季節別のコツ
- 春（花粉・黄砂）：早めに洗い流し。染みが残る前に中性シャンプー。
- 夏（高温）：速乾ムラが出やすい。朝夕に作業し日陰を確保。
- 秋（雨が多い）：親水性コートで水はけを良くし作業後の残水を減らす。
- 冬（低温）：硬化が遅い。乾燥時間を長めにとる。
8-2．色別のコツ
- 濃色（黒/紺/赤）：磨き跡が出やすいため超微粒子で締める。疎水/親水の保護が無難。
- 淡色（白/銀）：撥水で見栄え良好。水垢は早めに除去。
9．応急処置と本補修の切り替え
9-1．外出先の最小セット
- 脱脂シート・綿棒・小筆・小瓶タッチアップ・簡易ワックス。
9-2．本補修へ移行するタイミング
- 1週間以内に段差ならし→研磨を実施。白濁やムラが出たら再クリアで整える。
10．印刷用チェックリスト（作業前→作業後）
作業前
- ＿カラーコード確認：
- ＿キズの深さ：クリア／色／下地／金属
- ＿道具一式：筆・綿棒・脱脂剤・塗料・クリア・耐水ペーパー（#2000/#3000）・研磨剤（細/極細/超微粒子）・保護具
- ＿作業場所：屋内/テント、風対策、照明（上＋斜光）
作業中
- ＿脱脂済み
- ＿薄塗り→乾燥→重ね済み
- ＿はみ出し無し
- ＿クリアは面一手前で盛り、十分乾燥
作業後
- ＿段差ならし（#2000→#3000）
- ＿研磨（細→極細→超微粒子）
- ＿保護（コート/ワックス）
- ＿1〜2週間後の確認日を記録
まとめ：ポイントは“薄く・待つ・削って整える”
薄く重ねて、しっかり乾かし、段差は削って整える。 この3原則を守れば、近づいてもわからない仕上がりにぐっと近づきます。色番号の確認・環境づくり・下地処理を丁寧に行い、焦らず一工程ずつ進めましょう。
自分で直せる範囲は広く、道具代も数千円で済むことがほとんど。まずは小さな点キズからチャレンジし、成功体験を積み上げてください。
